日本に最後の夜～かなしい～

This entry will be both in english and spanish.

English first.

Well, tonight is the night. Tomorrow morning I will be leaving this wonderful and amazing country: Japan. I am sad to leave. Really sad. This year was one of the greatest experiences that I've had. Nothing will ever make me forget the time I spent here, at Osaka. I will miss deeply my friends, we had such a great time here...

I will miss everything from Japan, both the good and the bad. I will miss eating Udon or Katsudon; I will miss the sound of the JR train through my window. I will miss the melon pan. I will miss walking down the street and have people smiling at you and going to the store and get the best attention you could ask from a clerk. 

This country is wonderful. And everyone should  have the chance to come one day and live it, but LIVE IT for real, as I did. I know tomorrow I will part and maybe it'll be a long time before I can set foot again here...but I promise myself, I WILL COME BACK!!!

And I hope to meet my friends one day, somewhere in the planet. They rock. I love'em all :')

さようなら日本！

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Pues, esta es la noche. Mañana temprano estaré dejando atrás a este maravilloso y genial país: Japón. Estoy triste de irme. De verdad. Este año fue una de las experiencias más geniales que he tenido en mi vida. Nada me hará olvidar nunca el tiempo que pasé aquí en Osaka. Extrañaré mucho a mis amigos, nos divertimos demasiado por acá...

Extrañaré todo de Japón, tanto lo bueno como lo malo. Extrañaré comer Udon o Katsudon, extrañaré el ruido del tren de JR pasando por mi ventana, extrañaré el pan de melón...extrañaré caminar por la calle y que la gente te sonría por nada y que un simple empleado en una tienda te de la mejor atención del mundo.

Este país es fantástico. Y todo el mundo debería tener la oportunidad de venir a vivenciarlo algún día, pero a VIVIRLO de verdad, como lo viví yo. Se que mañana partiré y muy posiblemente pase mucho tiempo antes que yo pueda volver a pisar este lugar...pero me lo prometí a mi mismo; ALGÚN DÍA REGRESO!!!

Y espero de verdad encontrarme con mis amigos algún día, en algún rincón del planeta. Son lo máximo. Los quiero mucho :')

Adiós Japón xS te extrañaré demasiadooooooooooooooooooooooo

últimas dos semanas en Japón...かなしい！

Bueno, técnicamente dos semanas y dos días, pero esa es la idea...

El 31 de Agosto estaré partiendo de Osaka para regresar a Venezuela. Mientras más se acerca la fecha, más sentimientos encontrados tengo al respecto, pero tampoco como para lanzarme al tren ni nada de eso jaja.

Es triste tener que irme de Japón. Quisiera poder quedarme más tiempo, quisiera que mis amigos pudiesen venir y disfrutar conmigo de este maravilloso país...pero es como difícil...

La verdad es que si algún día tienen la oportunidad de pasar una temporada en Japón, háganlo sin dudar. Es un país magnífico, con gente genial y dónde (con la suficiente cantidad de dinero) puedes hacer de todo. Miro mis post de los primeros días aquí y me genera mucha nostalgia. Extrañaré mucho Japón y definitivamente, a modo de promesa personal, volveré algún día a disfrutar de esta tierra tan increíble otra vez.

Sí, pasé cosas difíciles, especialmente en el laboratorio. Pero eso es igual que en cualquier lado. Quisiera poder salir todos los días y hacer tanto como cuando llegué...pero eso implica un gasto de dinero que no me puedo permitir por ahora. 

Amo a Japón. Esta fue una experiencia única en mi vida y aunque no le saqué el mejor provecho académicamente, si que lo hice personalmente. Entendí muchas cosas de mi y de lo que quiero hacer con mi vida estando aquí. Y pues, una de esas cosas que quiero hacer es, como dije, volver algún día. 

愛してる日本！

BTW: gracias a todos los lectores en Venezuela, España, Colombia y Argentina. Es de dónde tengo más visitas en el blog, se les quiere!
Los dejo con una fotico cool: 抹茶かき氷(Matcha Kakigouri) Es un raspado de hielo con te verde dulce al que me volví adicto ahorita en verano

 Y una canción en japonés con una letra sencilla, si la entienden ya pueden hablar tranquilamente acá con cualquiera jajaja:

じゃ、お元気で！

El castillo de Osaka

Este martes fui por fin al Castillo de Osaka. Era inaceptable seguir viviendo en Osaka y nunca haber ido, era una deuda personal ya.

Pues para llegar allí hay muchas maneras, yo tomé la Loop-line de JR y llegué a la estación "Osakajou kouen" o "Parque del Castillo de Osaka". 

Caminas por el parque y eventualmente llegas a la pared externa del castillo. El castillo tiene 3 anillos concéntricos con dos fosas llenas de agua, y en el centro está la torre principal. La pared externa tiene varias puertas, yo entré por una pequeña en la parte de atrás:

 

Al castillo se puede acceder gratuitamente. Sólo hay que pagar para subir la torre principal. Los anillos exterior e interior son ambos parques enormes llenos de gente trotando o caminando, algunos también paseando en bicicleta. En el anillo interno, está la primera fosa, que la cruzas para llegar al círculo interno:

Ya en el círculo interno, es imposible no asombrarse de la majestuosidad el castillo. Este castillo fue construido por Hideyoshi Toyotomi como su fortaleza personal para defender a su familia en la época del país en guerra (Sengoku-jidai). Viendo las murallas, es difícil imaginarse como Ieyasu Tokugawa logró asediarlo y eventualmente conquistarlo al comienzo de su ascenso al poder:

En el borde de las murallas hay muchos agujeros, que parecen matacanes, por los que los arqueros disparaban a los asediadores:

Ya desde aquí, estamos lo suficientemente cerca como para poder visualizar la torre principal en todo su esplendor. Y si, es magnífica...pero no es la torre original. Tokugawa la destruyó luego de su asedio. Años más tarde, él mismo la mandó a reconstruir y permaneció así hasta que 40 años después se quemó por un rayo que le cayó. La volvieron a reconstruir y permaneció intacta hasta la época de la reinstauración Meiji, cuando fue quemada por completo durante los conflictos civiles de esa época. Fue reconstruida en 1928 y aunque fue muy dañada en la Segunda Guerra Mundial, hoy la torre refleja muy bien como se veía en la época Edo:

Llegando a la entrada principal, está la típica maquina expendedora de boletos. La entrada a la torre principal cuesta 600 yenes. Hay una pequeña escalinata que lleva a la puerta de la torre:

Una vez adentro, hay un ascensor que te lleva hasta el piso 5. La torre tiene 8 pisos. Yo subí al 8 y comencé a bajar. En el piso 8 hay una terraza desde la que se puede tener una visión completa de Osaka, porque el castillo está prácticamente en todo el centro de la ciudad:

Estando en la terraza, se pueden apreciar los detalles del techo. El más imponente son los Sachi, peces dorados que se supone protegen el edificio contra el fuego:

Bajando a los otros pisos, entre el piso 7 y piso 5 hay muchos recursos multimedia que te ayudan a transportarte a la época en la que el castillo fue construido. De las que más me gustaron están unos sets como si fueran de kabuki, enclavados en las paredes, en los que se proyectan hologramas que muestran escenas importantes de la vida de Hideyoshi y Tokugawa:

También, por supuesto, un montaje con muñecos representando los dos bandos que se enfrentaron en el asedio de Osaka:

Entre el piso 3 y 4 no se permiten tomar fotos...y bueno también para no espoliarles todo el castillo si llegan a ir algún día no?. Están llenos de material valiosísimo, como cartas originales escritas por Tokugawa, Hideyoshi, Sanada y otros daimyos importantes de la época; hay armaduras de samurai originales, objetos que utilizaron, ropa y bellísimas ilustraciones hechas por los artistas de la época, algunas conteniendo oro. Me llamó mucho la atención una maqueta gigantesca de como se debió haber visto el castillo y toda el área circundante en 1620...fue como transportarse al inicio de la Edo-jidai...

Bajando al piso 2, se pueden tomar fotos de nuevo. Este piso es más dedicado a la reconstrucción del castillo y los hallazgos arqueológicos que se hicieron. También muestran modelos a escala original de elementos presentes en los techos y paredes de la torre principal, particularmente el sello crisantemo, un shachi y un tigre, todos cubiertos de papel de oro:

Y, para cualquiera que haya jugado samurai warriors, una de las cosas que más querrán hacer, probarse un casco samurai por 300 yenes...por supuesto, son reproducciones, no originales. Pero igual jaja:

Ya en el piso 1, hay una tiendita de recuerdos, donde no pude evitar comprarme este llavero, que es demasiado cool...porque puede desenvainarse la espada!! Kakkoi!!

Afuera de la torre principal, en la plaza, puedes echarle un vistazo de nuevo a la gran torre. Aquí también está la entrada al museo del castillo, donde están guardados los documentos de las reconstrucciones y restauraciones que se le han hecho. Hay un pequeño jardín y por supuesto, tiendas de soba y udon para comer. Salí por la puerta principal de la muralla interna esta vez, la cual es por supuesto mucho más hermosa que la trasera:

Se puede apreciar la torre principal al fondo. En esta parte del anillo interior, se ve de nuevo la fosa y está también el altar que le dedicaron a Hideyoshi, como es costumbre con los grandes personajes japoneses:

Luego de pagarle respetos al gran Hideyoshi, salí por la puerta principal de la muralla exterior, "Oote" (Gran mano). Creo que el nombre se lo deben haber puesto porque se necesitaría una mano gigantesca para mover las piedras tan enormes que están en esta parte del muro:

Ya afuera del castillo, le eché una última mirada a esta obra tan magnifica. De verdad cuando iba camino al castillo, no pensé de ninguna manera que fuese tan increible la experiencia. Ni que pudiese quedarme en él por más de una hora (terminé quedándome como 3 recorriendo todas las cosas que hay para ver). Si alguna vez llegan a venir a Osaka, es una obligación venir a ver el castillo!

Racionamiento Eléctrico en Japón

Como todos deben saber, después del terremoto/tsunami de marzo, las plantas de Fukushima cerraron por completo cualquier tipo de operación y se encuentran detenidas. El poder combinado de Fukushima-1 y Fukushima-2 es más de 10GW/h de generación, estando todas sus unidades operativas. Así que podrán imaginar el enorme impacto que tiene la salida de operación de esta planta para el sistema eléctrico.

Ahora, algo que es importante mencionar es que, a diferencia de la mayoría de los países, en Japón existen dos sistemas eléctricos diferentes que operan a dos frecuencias distintas. En el oriente, incluyendo a Tokio, Chubu, Tohoku y Hokkaido; la electricidad funciona a 60Hz mientras que en occidente, incluyendo a Kansai, Aichi, Chukoku, Shikoku y Kyushu; la electricidad funciona a 50Hz. Esto se debe a factores históricos que se remontan a la era Meiji que, para ser sincero, no conozco. Pero esto implica que ambos sistemas no pueden compartir energía libremente; para transmitir energía de Osaka a Tokio se necesita el uso de un transformador que haga pasar la frecuencia de 50Hz a 60Hz.

Según tengo entendido, dichos transformadores sí existen, pero poseen una capacidad relativamente baja para las cantidades de energía que consumen las hyper-ciudades como Osaka o Tokio. Me imagino que su función es abastecer esas zonas limítrofes entre los dos sistemas, protegiéndolos de bajas de corriente que puedan ocurrir debido a que están en el borde.

Así que, el problema de Fukushima en principio no afecta técnicamente en nada a la región de Kansai (dónde vivo ahorita).

Sin embargo, desde la semana pasada se haya en pie un plan general de racionamiento eléctrico que me hizo recordar al caos que vive Venezuela desde hace más de año y medio. Evidentemente, aquí la capacidad de respuesta y la eficiencia de las autoridades es infinitamente superior...

Me enteré hoy que TEPCO (la compañia eléctrica de Tokio) emplea la energía nuclear para la generación de un 30% (aprox) de su electricidad. El resto proviene en su mayoría de plantas termoeléctricas, con aportes de presas hidroeléctricas y algunas fuentes alternativas. Esto contrasta con KEPCO, la compañía eléctrica que suple a Kansai, la cual emplea hasta un 50% de electricidad generada en plantas nucleares.

¿Cuál es el problema? con los desastres causados por el terremoto/tsunami y debido a la presión de la sociedad, las plantas nucleares se hayan en una revisión exhaustiva. Esta revisión se hace generalmente cada 2 años, pero no deteniendo toda la planta sino unidad por unidad. Esta vez, se ha decido paralizar plantas completas, sacando del sistema eléctrico una importantísima fuente de poder para la región de Kansai:

¿Qué puede hacer entonces Kansai ante la falta de generación de las plantas nucleares, cuando 50% de su electricidad depende de ellas?

Se instauró un plan de ahorro energético por dicha razón. Se está solicitando a todos disminuir un 15% su consumo eléctrico, incluyendo universidades, escuelas y hasta las compañías de trenes. Por ejemplo, JR, la compañía de trenes más grande del Japón, va a reducir su número de trenes en servicio a partir del mes que viene.

Sin embargo, el impacto de esta medida es bastante fuerte sobre el ya golpeado Japón. Al haber fallas en la distribución de energía en Tokio, mucha de la manufactura de las grandes compañías japonesas depende de sus plantas en Kansai (que es la zona más industrializada de Japón después de Kanto), para seguir proveyendo al mercado interno de los bienes de consumo.

Yo sólo espero que luego de estas dos semanas se vean los efectos reales del ahorro energético para sincerarlo con la población. Estamos comenzando el verano y se prevee que este año sea igual o más caliente que el pasado, que batió records históricos.  Viendo cual es el nivel aceptable de ahorro, tal vez levanten la "sugerencia" de no emplear los aires acondicionados y así uno pueda estar en los sitios de trabajo sin sentir que se está cocinando en un horno.

Kyoto. Tengo que volver pronto...

El rigor laboral en Japón...

Conozco mucha gente que dice que su sueño es venir a trabajar a Japón. Cosa que es completamente comprensible, sea por su admiración a Japón y todo lo japonés (es decir, por ser Otaku jajaja) o por el muy alto estándar de vida de este país. Lo que generalmente uno no repara es en la dificultad de mantener ese estándar.

Trabajar en Japón es, por múltiples razones, algo difícil. Para comenzar, al ser extranjeros, ya contamos con un handicap, una especie de estigma del cual es muy difícil deshacerse: el idioma. Como mencioné en la entrada anterior, muchos japoneses asumen por defecto que los extranjeros no son capaces de comunicarse en japonés. Sin embargo, luego de estar un año aquí (y de recibir algunas buenas clases en los cursos que tuve que tomar), debo decir que mi nivel de japonés aumento exponencialmente desde aquel que tenía cuando salí de Venezuela. Por supuesto, luego de más tiempo exponiéndose al idioma y evitando que te hablen en inglés, es bastante fácil conversar en japonés. Incluso ya he llegado al nivel en el que puedo ver un anime y comprender un 80% de los dialogos xD.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo que uno le aplica a aprender el idioma, para los japoneses el problema de la comunicación con los extranjeros es muy grave. Según ellos, debido al "bajo nivel" de japonés de los extranjeros, el desempeño laboral va a ser mucho menor.

Por supuesto, esto es comprensible en muchas situaciones. Por ejemplo, si uno quiere trabajar en un lugar dónde se requiera atender al público, se debe manejar perfectamente el japonés "tenme", o muy cortés, dado que al cliente se le debe atender "como a un dios". Si bien no es demasiado complejo, es a veces difícil de acostumbrarse a hablar en ese lenguaje, principalmente porque con tus compañeros de trabajo hablarías en lenguaje llano, por lo que puedes confundirte de vez en cuando (al fin y al cabo, no es tu lengua materna y no es automático el desplazamiento entre los niveles de cortesía, tienes que pensarlo).

Si logramos superar ese estigma, luego viene por supuesto adaptarse al ritmo de trabajo. Por supuesto, Japón vivió un milagro económico pero no porque descubrieron petróleo, ni porque tenían minerales que explotar o una agricultura con grandes superávit que permitiese la exportación.... Japón se reconstruyó luego de la Segunda Guerra Mundial porque los japoneses trabajan hasta morir. Aquí el trabajo se coloca por encima, la mayoría de las veces, de cualquier otra cosa, incluyendo la familia o el bienestar.

Evidentemente es muy conocida la alta tasa de suicidios que se experimenta en Japón, y no dudo en relacionarla con el rigor del trabajo aquí. Las personas se sienten continuamente presionadas pero no por algún jefe, sino por si mismos. Evidentemente, los jefes en Japón pueden ser duros y exigentes, pero nunca tan exigentes como los mismos trabajadores sobre si mismos.

Es por ello que ante la falla, la mayoría de los japoneses suele deprimirse. Y dependiendo de que tan grave sea, pues pueden querer suicidarse. Es una cuestión cultural: hay que trabajar duro, todo el tiempo, y fallar no es una opción pues es una deshonra.

Hay otro fenómeno interesante que se da aquí y, según tengo entendido, sólo aquí. Se llama "Hikikomori". Para mi, los que sufren de hikikomori son aquellas personas que se hayan deprimidas también, al extremo, pero que no tienen tendencias suicidas. El hikikomori consiste en jóvenes (la mayoría varones) que se encierran en sus cuartos (o cualquier otro espacio que pueda cerrarse en la casa) y no salen de allí por muy largos períodos de tiempo. No permiten que nadie los vea, que nadie los toque. Generalmente, la mamá se hace cargo de ellos, llevándoles comida y otras cosas que ellos hayan pedido. Sin embargo, ni a ellas les permiten entrar a sus cuartos. Por supuesto, no se bañan... imagínense el olor...

Vi un programa sobre ese fenómeno hace un tiempo y me pareció increíble como la gente "siente" que son un "fracaso social" y prefiere encerrarse y desconectarse de todo y todos. Y lo más difícil es por supuesto el prejuicio social que dicha condición carga; según el programa las familias no buscan ayuda por vergüenza de que los vecinos se enteren.

En cuanto a las vacaciones, hacen bien al asumir que son cortas. MUY cortas. Como aquí no se celebra la navidad, evidentemente no hay razón para dejar de asistir al trabajo o a clases antes del 24 de diciembre. Así que mucha gente tiene clases hasta el 29 o el 30, y más de uno tiene que trabajar hasta el 31 de diciembre. El fin de año se celebra en los primero 3 días del año, así que frecuentemente sólo esos días son libres. Los estudiantes puede que tengan un par de días más, pero la diferencia no es mucha.

En primavera, el único descanso es la golden week. Y es de notar que aunque se llame "week" no toda la semana es libre. En las escuelas si dan toda la semana libre a los niños, pero en el trabajo, sólo tres o cuatro días de la semana son libres. Es como Semana Santa, que alguna gente sólo libra el jueves y el viernes.

En verano, hay una semana de vacaciones a mitad de agosto. Ya luego hay que regresar al trabajo.

En otoño no hay vacaciones. Lo más cercano a un tiempo libre son dos días libres que la gente llama "silver week" a veces, a principios de Septiembre.

De resto, salvo algunos feriados nacionales esparcidos en el calendario (más que nada en invierno y primavera) todos los días hay que trabajar duuuuro.

Así que bien, Japón no es un juego de niños en cuanto al trabajo. Cualquiera que de verdad tenga las intenciones de venir a trabajar, debe saber que el ritmo de trabajo es mil veces más exigente y más acelerado que en Venezuela (y asumo que en todo Occidente, pues los europeos y norteamericanos que conozco también se quejan jeje). Hay que estar preparado para trabajar largas jornadas, con descansos muy cortos y con un sólo día de descanso (olviden los sábados libres). Si están listos para ese nivel de exigencia, pues apresurense a aprender japonés (1kyuu del JPLT es el nivel generalmente exigido para conseguir empleo) y a conseguir esa visa de trabajo!.

La xenofobia en Japón

La siguiente es mi opinión personal nada más. No lo digo como un experto en sociología ni nada de eso, es en base a mis experiencias en Japón.

Pues ya desde antes de venir aquí, había leído sobre las dificultades que los extranjeros experimentamos en Japón. Y digo dificultades porque en realidad aquí se nos trata muy bien, aunque si exista cierto grado de discriminación.

Eso si, aclaro, me molesta infinitamente esa gente ridícula que piensa que porque pertenece a una minoría, eso significa que todo el mundo hace comentarios o ejerce activamente algún tipo de discriminación en su contra. Es como la ridiculez de la ley esa que acaban de aprobar en Venezuela, protegiendo a los "afrodescendientes", cuando en Venezuela (y técnicamente, en todo el mundo) TODOS somos "afrodescendientes". Es predisponer a la población para que ocurra lo mismo que en USA con la palabra "nigger", que sólo la pueden usar los negros al referirse entre sí, pero que si la dice un blanco es una ofensa. Ahora que, en Venezuela también va a ser así? que una persona de piel clara le diga a una morena "mi negrita" va a ser una ofensa? Tremenda ridiculez.

Como sea, mi punto es que toda minoría se haya en una situación en la que es proclive a sufrir algún tipo de discriminación en algún momento. No digo que eso sea bueno, pero es un hecho. E incluso, los que enarbolan las banderas de la "no discriminación" de algún tipo, por ejemplo, la no discriminación por tu color de piel, pueden ellos mismos discriminar a otras minorías, como por ejemplo la LGBT o los evangélicos o los asiáticos. Casi nadie se salva de ese comportamiento porque a la mayoría de nosotros no se nos ha educado para aceptar abiertamente a toda la gente que es diferente a nuestro entorno social.

Pues evidentemente, en un país que estuvo por casi 400 años cerrado completamente a cualquier contacto con el exterior, la sociedad japonesa se transformó en una en la que las cosas extranjeras son algo muy extraño y que a veces da miedo. Yo diría que la palabra "xenofobia" adquiere un tono particularmente literal en Japón, pues aquí no existe "odio" como tal a los extranjeros, sino más bien miedo.

Por supuesto, las generalizaciones son siempre dañinas. No todos los japoneses son así. En general, mientras más vieja es la generación, más frecuente es sentir que te rechazan por ser extranjero. La mayoría de la gente de mi edad es muy abierta a los extranjeros, y les gusta mucho compartir con gente de otras partes del mundo. Pero la gente que tiene más de 35 si tiene más recelo a la hora de tratar con un extranjero.

OJO, repito, las generalizaciones son dañinas. Aquí hay abuelitos y abuelitas que son una adoración y les encanta hablar con gente extranjera y enseñarles japonés.

Y cómo se siente esa discriminación? bueno, es muy sutil pero siempre está ahí. Por ejemplo, en un tren, generalmente nadie se va a sentar al lado tuyo si hay algún otro puesto disponible. Es más, en los asientos largos, alguna gente se va a apartar de dónde tu te sientes. En una ocasión, un amigo le preguntó en un muy buen japonés y de una manera muy educada a una señora una dirección en Kyoto, y esta le hizo un ademán de negación con la mano y se volteó. Eso si, con mucha educación.

Es así como se siente ser rechazado por los japoneses. No es algo horrible (no es que no podamos ir a algún lado porque nos matan o nos asaltan), pero si se siente muy mal. Es como dice una amiga de USA; "piensan que tenemos una enfermedad terrible, que se les va a pegar lo extranjero por sentarse cerca de nosotros".

Con el tiempo aprendes a distinguir entre ese rechazo y la timidez de los japoneses. La mayoría de las veces que un japonés no va a hablar contigo es porque siente y piensa que no le vas a entender, porque el japonés es muy difícil y los extranjeros no podemos hablarlo (cosa que es falsa, yo puedo sostener una conversación sencilla y sin términos muy rebuscados en japonés). Esa noción la tienen muy aferrada a su manera de pensar, por lo que a veces se abstienen de buscar conversación. Pero en general, si uno la inicia, te hablan gustosos. La discriminación, por otra parte, si se siente casi de inmediato, en el lenguaje corporal y en la forma en la que se dirigen a ti.

Una vez paseando por la ciudad, se hacían las 7pm y comenzaba a anochecer. Éramos una chama de China, una de Taiwan, un japonés y yo, y andábamos buscando un restaurante para cenar. Yo sugerí ir a America-mura, que es una zona dónde hay muchas tiendas y locales para jóvenes, a lo que el japonés se apresuró a contestar "no, es peligroso por ahí cuando es de noche. Aunque bueno, ya que estamos contigo puede que no haya ningún problema". Como no comprendí el comentario, le pedí que me explicara y me dijo "es que a esta hora hay muchos extranjeros por allá. Pero como tú eres extranjero también y eres alto y grande seguro no pasa nada".

Yo quedé asombrado. Obviamente no continué con la conversación y sugerí otro restaurante para no poner el ambiente tenso, pero quede anonadado...

El alcohol en Japón

De todas las cosas que son particulares aquí, creo que el alcohol es una de las más interesantes.

Primero que todo, al igual que en cualquier parte, comprar alcohol en una licorería es mucho más barato que en un local. La diferencia entre precios es más o menos la estándar, aunque en dólares es considerablemente más.

Por ejemplo, una cerveza. Una lata de 350mL de una marca nacional y que no sea premium la puedes comprar en 150 yenes. Pero si vas a un local, una cerveza puede costar cualquier cosa entre 500 y 900 yenes. No parece demasiado, pero recordemos que pagar 600 yenes por una jarra de cerveza es pagar 4 veces lo que pagarías por una lata normal en un supermercado...

En cuanto a variedad, pues es diferente a lo que consigues normalmente en Venezuela, dejando de lado los licores locales y tradicionales. Por ejemplo, aquí no vas a conseguir anís o aguardiente, pero las cosas más estándar como ron, tequila y ginebra si. Es más, en una licorería cerca a mi casa venden hasta bacardí, brandi y otros licores menos comunes.

En cuanto a vinos, la mayoría son australianos porque son muchísimo más baratos que los europeos o chilenos o argentinos. Pero si se consiguen de aquellos, aunque tengas que pagar posiblemente 500 yenes de más (dependiendo de que tan fancy sea).

Y pues de resto está el sake...mucho mucho sake. Es importante explicar que hay muchísimos tipos de sake, y que incluso hay bebidas aquí que no son sake realmente (la palabra "sake" en japonés denota ambos, el sake de arroz y cualquier bebida alcohólica).

El sake está hecho de arroz. Hay gente que lo describe aquí como "vino de arroz", aunque no estoy seguro que esa descripción sea muy válida. Los hay frescos y añejos, la diferencia es principalmente en términos de lo amargo que son. Algunos no están filtrados, y tienen minúsculas partículas de arroz flotando en ellos, otros parecen avena...en fin, hay sake para todos los gustos.

Algunos se toman caliente, otros fríos. En general los fríos me gustan más, pero todos son buenos...

El sake no es muy fuerte. No se exactamente el grado alcohólico, pero se que no es para nada como el vodka o el ron. Capaz la mitad, unos 20 grados, por ahí.

Ahora, también se hace alcohol de otras cosas. Por ejemplo, de durazno se hace el Umeshuu, que es muy dulce y suave y es como un cóctel en sí mismo.

Ahora, no podría hablar de licor en Japón sin hablar de los japoneses y el alcohol...estos dos tienen una relación extremadamente graciosa de la que no me termino de cansar.

Antes de venir aquí, me habían dicho que un 40% de los japoneses no podía beber, porque debido a una cuestión genética, al ingerir cualqueir cantidad de alcohol su cuerpo no la podían procesar y pues, se emborrachaban de inmediato. Pero hasta ahora, de toooooooodos los japoneses que conozco, el único que sé que tiene esa condición es mi Sensei. De resto, he visto que los japoneses aman beber.

Y es que siendo gente tan tímida y cerrada, el alcohol hace que los japoneses se suelten el moño y hagan cosas que definitivamente no harían en condiciones normales. Por ejemplo, en un club una vez, una japonesa se puso a acosar a un amigo mío para que le diera un beso. Y en otra ocasión, en un bar, un japonés definitivamente ebrio se me acercó y comenzó a cantar una canción conmigo.

Ahora, el punto del control a la hora de beber aquí es igual que en cualquier otra parte. Por supuesto, Japón es exageradamente seguro en comparación a Venezuela, pero igual no es buena idea andar borracho y solo por ahí a las 4 de la madrugada. Y menos en Osaka, dónde de a esa hora puedes ver que la Yakusa no es un cuento y que si existen, y que están ahí....hay que tener cuidado.

Por ejemplo, una vez saliendo a las 4 y media de un bar, a un amigo y a mi nos rodearon como 5 hombres de traje, y llegó una japonesita muy sexy a ofrecernos un "masaje". Obvio que los tipos en traje eran una medida de "publicidad" un poco coercitiva, pero al final nos escabullimos y logramos llegar a la estación. Imagínense si hubiésemos estado ebrios...mala maaaaal idea.

Haciendo Mercado en Japón

Ya el clima se está pareciendo un poco más al de casa, con temperaturas de 26 grados y un sol fuerte. Hoy que es domingo, pues es un buen día para ir al supermercado y describirles el proceso de comprar comida en Japón.

Cerca de mi casa hay un supermercado enoooorme, "Seiyu"

Aquí hay supermercado gigantescos y hay otros que son bastante más pequeños. Obviamente, en los más grandes se consigue mucha más variedad, pero en el fondo no varían demasiado en su esquema general.

Lo primero que te encuentras en la entrada, son las cestas para llevar la comida. Olvídense de carritos de supermercado, aquí todo se hace en estas cesticas.

Adentro, evidentemente cada super es distinto. Pero por lo general tienen las siguientes áreas: una panadería

Un área con comida preparada (sushi, okonomiyaki, bentos, etc...) que son accesibles si un día estás apurado y no puedes cocinar, o si simplemente no te provoca cocinar:

Los estantes con alcohol..mucho alcohol. MUUUUUCHO alcohol

Y la carne/pescados. Ahora, es importante avisar que la mayoría de la carne que se consume en Japón es de cerdo, no de vaca ni pollo. Si se consiguen, carne de res y de pollo, pero son considerablemente más caras que las de cerdo. A demás que la carne de res es, por lo menos en mi caso, absolutamente diferente a la que venden en mi país, aquí tiene como que mucha más grasa y áreas blancas.

También está por supuesto el estante con arroz. Recordemos que es la comida principal en Japón, así que lo venden por paquetes de entre 5 a 10Kg. Si se consiguen paquetes de 2Kg, pero sale mucho más rentable comprar el paquete grande.

Ahora, esto si es INFINITAMENTE japonés (jamás veremos algo así en Venezuela): un corredor completamente lleno de sopas, ramen, udón, fideos, pasta, etc...todo instantaneo:

Y por supuesto, todo el curry que puedas comer, si te gusta el picante:

También están los aceites y vinagres. Hay como mil variedades, pero ninguna es de las que uno está acostumbrado en occidente. Los aceites, por ejemplo, hay que tener cuidado al comprarlos porque la mayoría son aceites de flores que no sirven para freir. Hay que buscar bien para encontrar los que están hechos de maíz o de oliva (que aquí son igual de caros). Y el vinagre es igual, pendiente que diga que está hecho de uvas, la mayoría viene con una bandera de Italia o Francia. Si no tienen cuidado, se pueden llevar un mal rato...

Las verduras son un caso aparte... hay de las que le son familiares a uno en latinoamérica, como cebolla, papa y zanahoria, pero hay otras que ni remotamente sé como cocinarlas:

Y finalmente las frutas...que no es que haya mucha variedad. Lo más común de conseguir son cambures (bananas), manzanas, peras y piñas. En algunos lugares se consiguen duraznos y fresas, pero no es frecuente. Además que son muy muy caras y pequeñas, aquí les muestro una piña en comparación a mi mano:

Y pues al salir y terminar de pagar, no esperen que alguien les llene las bolsas. Tienen que hacerlo uds mismos. En la mayoría de los casos, te preguntan incluso si vas a llevar bolsas, porque mucha gente lleva las suyas para ahorrar.

Y ese fue mi día de aventuras en el supermercado.

Aquí un breve resumen de las cosas comunes que podrían interesarles, en cuanto al costo de las cosas

Leche: entre 165 y 200 yenes
Queso: más de 260 yenes
Baguette (canilla) de pan: 250 yenes o más
300gr de carne de res: depende del corte, pero en promedio 500 yenes
300gr de carne de cerdo: igual que el anterior, en promedio 350 yenes
Jamón (200gr): 260 yenes
Six pack de cerveza (350mL): entre 650 y 800 yenes
Six pack de cerveza (500mL): entre 1000 y 1500 yenes
5Kg de arroz: entre 1300 y 2300 yenes
10Kg de arroz: alrededor de 3200 yenes
Una manzana: 150 yenes
Sopas/ramen instantáneo: entre 100 y 260 yenes
Bentous: entre 200 y 500 yenes (depende del tamaño)
Refresco/soda: 1.5L por 170yenes
500gr de pasta: alrededor de 160 yenes

Si hay algo que no puse, me pueden preguntar xD

Planeando el presupuesto de un mes en Japon

Pues dado que me entró el espíritu ahorrativo (y porque necesitaré tener un colchón de dinero para cuando me vaya de aquí), estoy haciendo presupuestos para cada mes estando aquí en Japón. Eso me da un chance de hablarles del costo de la vida en estos lares y de como, estando donde se esté, terminar la quincena es siempre difícil, siendo un estudiante. (Si fuese un chivo de la Sony obvio que no pelaría tanta bola)

Mi único ingreso es la beca. Muy esporádicamente daba clases de español; tenía dos estudiantes, uno se fue a USA a trabajar y el otro se mudó a Okayama, por lo que ya no nos podemos reunir. Así que no cuento con ese dinero (además que ahora no tengo el tiempo para dar clases).

La beca son 156.000 yenes. A la tasa más reciente (84 yenes por dolar), eso equivale a 1857$. Nada mal eh? Bueno, pero hay que considerar que Japón es el país con la vida más cara en Asia.

Como comparación, mis amigos de China me dicen que un litro de leche allá cuesta el equivalente a 55 yenes. Aquí lo más barato es 169 yenes. Te das cuenta de lo caro que es este país cuando hasta en Venezuela la leche es más barata (la última vez que supe un litro de leche estaba como a 5BsF. Eso a dolar oficial es 1.16$, lo que en yenes es 98 yenes. EL cálculo a dolar paralelo es aún más barato!)

Entonces, con esos 1857$ no es que puedo hacer fiesta en Japón. Y tengo suerte de estar en Osaka, que no es ni remotamente tan cara como Tokio.

Entonces, de egresos hablemos:
Mi renta mensual por la habitación es 26mil yenes. Es un cuarto EXTREMADAMENTE económico pues es especial para estudiantes extranjeros. Cualquier otro lugar, puede estar entre 40 y 60mil yenes mensuales. En perspectiva, yo pago 310$ mesuales, mientras que en otro lado la renta esta entre 475 y 715$. Bastante cariñoso no?

Luego están los servicios. Mi renta incluye el agua, así que no me preocupo. Pero la luz y el internet no.

Yo estoy en el cuarto sólo en las noches y casi no uso luz (porque estoy sólo y porque llego muy cansado y lo que quiero es dormir) y ya no uso el calentador porque estamos en primavera y no hace tanto frío. Los domingos es bastante parecido, tal vez usaré un poquito más con la computadora prendida todo el día. Mi consumo en los primeros 15 días de Abril fue de 50KW/h (no se si eso es mucho o poco) pero eso se traduce en que por esos 15 días tengo que pagar 1600 yenes (19$) Si asumo que los otros 15 días no serán muy diferentes, eso me da un total de 3200 yenes al mes en luz (38$).

Internet es una tarifa plana de 3800yenes (45$)

En cuanto a la comida, por supuesto que varía mucho el consumo pero generalmente, en una semana, entre lo que se compra en el supermercado y lo que se gasta afuera (más que todo por el desayuno, a veces por el almuerzo), se gasta entre 9000 y 12000 yenes (107-143$). Tomemos el punto medio, eso me da 10500yenes (125$). Por cuatro semanas en un mes, eso da 42000 yenes (500$). Medio caro no?

El transporte...pues no puedo decir q gasto mucho. Tengo descuento de estudiante, por lo que pago 5000 yenes por 3 meses de utilización ilimitada del tren entre mi estación y la de la uni. Así que sería un tercio de eso al mes (para compensar lo que pagué el mes pasado),  unos 1650 yenes (20$). Si quiero ir a algún otro lado, tengo que pagar pasaje completo, pero como sólo tengo libres los domingos en realidad no es que salga mucho. Yo calcularía que en transporte no se van más de 2500 yenes al mes (30$).

El celular, depende mucho de que plan tengas y de como lo uses. Yo por lo menos pago cada mes unos 4000 yenes (48$) más o menos, pero algunos pagan hasta el doble.

Ahora, el momento de la suma. 26.000 de habitación + 42.000 en comida + 3200 en luz + 3800 en internet + (1650 + 2500) en transporte + 4000 en celular, eso me da un total de casi 84.000 yenes al mes (1000$)

Eso me deja para mi 72mil yenes al mes (850$) aproximadamente. Si quiero tomarme una cerveza, de ahí sale la plata. Si quiero ir al karaoke de ahí sale la plata. Si necesito un nuevo pantalón, de ahí sale la plata. Y como ya se habrán hecho la idea, no es nada barato hacer ninguna de esas cosas.

Como referencia, veamos:

Una cerveza en un bar cuesta en promedio 400 yenes (4.75$) y un trago unos 700 (8.3$). La entrada a un club unos 2000 yenes (23.8$), una noche de karaoke suele estar en los 3000 yenes (35.7$) y los ultimos jeans que me compré (porque todos los que me traje de Venezuela daban pena) me salieron en 4300 yenes (51.1$) en una tienda normalita...en GAP cuestan el doble y en tiendas super fancy el triple...

Con esto se pueden hacer una idea de que Japón de verdad es un lugar costoso. Ahora que estoy esclavizado en el laboratorio, no tengo chance para gastar tanto dinero como antes, pero igual es difícil reunir dinero.

Si planeas venir alguna vez, vente con un buen saco de dinero, porque aquí TODO se paga y no es nada barato...

¿qué coño hago si apesto para la química?

Una semana difícil, adornado de un viernes y un sábado terribles en el laboratorio, acrecentaron mis neurosis locas estando en Japón. ¿Qué hago si me estoy comenzando a sentir miserable?

VLOG 2 sobre decisiones, paradojas y un cuarto en Osaka

Pues he aquí mis reflexiones sobre mi futuro cercano. Y por fin, mi cuarto por dentro.

La cámara con la que tome el video no fue precisamente hecha para grabar video, y por eso la mala calidad.

PIZ!

Las luces en Osaka

Bueh...como indiqué en mi post anterior...en realidad aquí no hay mucho q hacer en navidad. No se celebra realmente.

Pero ayer fuimos a un parque muy famoso aquí en Osaka, dónde había un pequeño espectáculo de luces. Debo confesar que quedé...un poco decepcionado...que que coño, para estar en un lugar dónde no se celebra la navidad, me conformo.

Aquí les paso algunas fotos:

Esta cosa super freaky es una torre gigantesca (de pana es altíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisima), que se llama la torre del sol. Frente a ella, colocaron un montón de globos con linternas adentros, así que se calienta el aire que tienen adentro y los globos pueden volar por un rato. Aquí van dos mas:

Muy muy interesante de verdad.

Esta otra es en un laberinto de luces:

Finalmente, lo que de verdad más me gustó del parque: un camino de árboles con luces azules...

No nos pudimos quedar por demasiado, porque hacía un frío increíble y para mejorar la cosa, un viento fortísimo. Creo que capaz si nos quedabamos más tiempo, las orejas se me iban a helar y las iba a poder quebrar jajaja.